Auf Borneo zu Gast im Indianer-Longhouse

Schaurige Geschichten aus dem Indianerleben

Die Iban-Indianer bilden den größten Volksstamm in der Provinz Sarawak. Ihre Vorfahren haben das Bild vom „wilden Buschmann“, der mit Blasrohr seine Beute erlegt und auch sonst nicht zimperlich ist, maßgeblich geprägt. „Der Kopf des verfeindeten Stammesanführers wurde aufgespießt und zur Abschreckung vor der eigenen Tür als Trophäe ausgestellt“, flüstert Andah und beugt sich geheimnisvoll zu uns herüber. Der stellvertretende Chef de Nanga Supa Lodge ist sonst eher von scheuer Natur, doch jetzt amüsiert er sich prächtig über die erschrockenen Gesichter seiner Besucher. „Alles lange her, gebt her, ich schenke Euch noch einen Reiswein ein und dann trinken wir auf die Freundschaft der Völker.“

Tourismus ja, aber bitte nachhaltig

Und dann erzählt er uns über das Hier und Jetzt, über die traditionelle Lebensweise der Indianer, aber auch über ihre Federführung bei einer Reihe von wegweisenden Naturerhaltungs-Projekten. In diesem entlegenen Teil von Borneo, nahe der Grenze zu Indonesien, ist man bisher von Profitjägern aus der Palmölbranche verschont geblieben. Der Lebensraum der Orang-Utans ist intakt und es setzt sich langsam die Erkenntnis durch, dass ein nachhaltiger Tourismus auch für die Einheimischen von Nutzen sein kann.

Kontrast zum Großstadtleben

Bei unserem Rundgang begegnen wir auf der 120 Meter langen Veranda, welche die privaten Wohnbereiche der Familien verbindet, durchweg sehr freundlichen Menschen. Eine Frau mittleren Alters flechtet Körbe, etwas weiter repariert ein hagerer Mann sein Fischernetz. Dazwischen eine Familie, deren acht Monate altes Baby in einem elastisch befestigten Tragegurt sanft auf- und abfedert. Auch wenn Andah uns erzählt, dass sich viele aus dem Dorf eine Ausbildung, vielleicht sogar ein Studium in Kuching wünschen, vermittelt mir als Großstadtmensch das einfache Leben hier im Urwald eine oft vermisste Ruhe, einen ganz eigenen Reiz.

Eiskalte Erfrischung unter einem Wasserfall

Als ich später auf meiner Matratze im Gästehaus liege, lasse ich die Gedanken noch eine Weile kreisen. Ich denke an die Tagestour, die wir heute unternommen haben, an das Geschick des Bootsführers beim Fischen auf Iban-Art, an die gewaltigen Nester der Menschenaffen auf dem Weg durch den Dschungel und an das köstlich Gebratene nach dem eiskalten Bad unter dem Enseluai Wasserfall. Ich denke an den plötzlich einsetzenden Platzregen auf unserem Rückweg auf dem Lalang Fluß und an den pfeilschnellen Fischreiher, der genau in dem Moment quer über uns hinwegschoss, als der erneute Sonnenschein ringsum ein funkelndes Spiel der Farben entfachte. Und dann denke ich plötzlich an etwas völlig Profanes: werden die Kunden unseres Reiseveranstalters dieses tolle Naturerlebnis zu schätzen wissen, obwohl eines unserer Qualitätsstandards, ein privates Bad im Zimmer, hier nicht eingehalten werden kann? Ein Jahr später klärt sich die Frage ganz von selbst: Die Facebook-Fotos der neuen Gästeunterkunft der Nanga Sumpa Lodge zeigen ein neues, aus Tropenholz gezimmertes Quartier - mit eigenem Bad!